讀龍應台︰香格里拉在哪？
一場接一場的大雨﹐沒完沒了。
困於室內﹐正好也讓自己完全靜下來。
週末﹐在家做香皂。沒錯﹐是自己做香皂﹐用最簡單的材料如橄欖油﹐椰子油﹐氫氧化鈉﹐進行中學學的acid-base reaction… 然後就有了出自自己雙手、環保天然價廉又潤膚的香皂。
接著﹐慵慵懶懶躺在床上讀書。一口氣在圖書館借了幾本書﹐有製造香皂的工具書﹐有Richard Feynman的「The meaning of it all」﹐還有龍應台的「親愛的安德烈」和「我的不安」。
「親愛的安德烈」﹐是龍應台和兒子安德烈幾年前所通的書信。寫的人在思考﹐所思考的課題也引起讀者思考。下面轉載其中一篇「香格里拉在哪？」的文章﹐道出發展觀光業時容易出現的盲點(或者是因「錢」而戮盲自己)。
親愛的安德列：
飛力普和我到了香格里拉。
其實已是清晨兩點，怎麼也睡不著，乾脆起身給你寫信。睡不著，不是因為窗外的月光太亮，光光燦燦照進來，照白了半片地板；也不是因為荒村裏有只失神的公雞，在這時候有一聲沒一聲地啼叫；也不是因為晚上在一個藏民家裏喝了太多酥油茶。無法入睡，是因為這三千五百公尺的高度，氧氣稀薄，人一躺下來，在靜夜中，只聽見一個巨大的砰砰響聲，從體內發出，好像有人在你身體裏植入了一張鼓具，好像你的身體被某個外來部隊佔領了。
我跟飛力普說我們去香格里拉時，他很驚奇：「香格里拉？不是那個連鎖飯店嗎？」不是的，我說，飯店竊取了中國西南高原上的一個地名，香格里拉是藏語，據說意思是「心裏的日和月」，或者「聖地」。中國西南，是滿身長毛犛牛吃草的地方，是野花像地毯一樣厚鋪滿整個草原的地方，是冰河睡了不醒的地方。怕他不願意去，我把我心中想像的香格里拉描繪給他聽。
香格里拉其實是個小鎮，小鎮原來叫中甸，「甸」，是草原的意思。中甸政府把小鎮的名字正式改稱為香格里拉，意圖不難猜測，大概就是想用這個西方人熟悉的名字來吸引觀光客。但是，想像一下：哪天哪個城市決定改名叫 「烏托邦」，於是我們就會在機場裏聽見廣播：「搭乘KA666飛往烏托邦的旅客請到三號門登機」；怪不怪？
藏傳佛教中有「香巴拉」古國的傳說，純淨的大自然中人們過著和諧、正義、幸福的生活，和漢人流傳的「桃花源」一樣，是一個理想國烏托邦的神話，讓人憧憬，卻絕不可能實現。英國作家希爾頓在1933年寫了「失落的地平線」，把「尋找香格里拉」當作小說的主題，成了暢銷書，又拍成電影，編成音樂劇，「香格里拉」變成跨國連鎖飯店的名字，是標準的文化「產業化」的過程。晶瑩剔透的高山湖泊、純樸可愛的藏族民風、靜謐深遠的心靈世界，都變成具體的可以賣的貨品了。我本來想說，中甸把自己的名字改為香格里拉，有點像……孔雀說自己是麒麟。何必呢？活在人們的想像裏，麒麟永遠煥發著無法著墨、不能言傳的異樣光彩；一落現實，想像馬上被固化、萎縮、死亡。然而，安德列，香格里拉都變成五星級飯店的名字了，我還該計較中甸加入這焚琴煮鶴的「文化產業化」的全球隊伍嗎？
我還是稱這小鎮為中甸吧。到了中甸，我迫不及待想去看草原，「天蒼蒼、野茫茫，風吹草低見牛羊」，那無邊無際的草原。還想像跟天一樣大的草原上有莫名所之的野馬，「胡馬胡馬，遠放燕支山下，跑沙跑雪獨嘶，東望西望路迷。迷路迷路，邊草無窮日暮。」（這首詩，翻成英文可就境界全失了──沒辦法，安德列。）
熱情的朋友帶我們去看草原，我就帶著這樣的憧憬上了他的吉普車。沒想到，5分鐘就到了。草原似乎就在前面，但是前面那難看的房子是什麼？而且有人排隊，在買門票。
原來，政府把草原交給私人去「經營旅遊」，私人就在草原入口處搭出幾間小房子和一圈柵欄，收費。
我的天一樣大的草原，竟然就圈在那柵欄內。
我像一個用最高速度往前衝刺的運動員撞上一堵突然豎起的牆。啊，我的「邊草無窮日暮」……
我曾經看過信徒祈禱、香火鼎盛的寺廟被柵欄圍住，收門票。也看過宮殿和王府被關起來，收了門票才打開；也看過古老的村子被圈起來──連同裏頭的人，收門票。但是，天一樣大的草原，地一樣老的湖泊，日月星辰一樣長長久久的野花，青草怒長的無邊無際的山谷，也被圍起來，收門票──唉，可真超過了我能忍受的限度！
可是我能做什麼？
主人仍舊想讓我們看到美麗的大草原，吉普車在荒野的山裏走了20公里。路邊的山坡上全是矮矮的小松。「從前，」他說，「這兒全是原始森林，樹又高又大，一片幽深。後來全砍光了。」
下過雨，泥土路被切出一條條深溝，吉普車也過不去了，而大草原，就在山的那一邊。我們轉到湖邊。繳費，才能進去。
安德列，我們是在接近北回歸線的緯度，但是眼前這湖水，完全像阿爾卑斯山裏的湖：墨色的松樹林圍著一泓淡青透明的水，水草在微風裏悠悠蕩漾，像是一億年來連一隻小鹿都沒碰過，洪荒初始似的映著樹影和山色。人們說，野杜鵑花開時，滿山豔紅，映入水中有如紅墨水不小心傾倒進湖裏，魚都會迷航。
飛力普和我在細雨中行走，沿著湖向山中去。走了大約兩公里，一個藏族老婦人超越了我們，她背著一個很大的竹簍，裏頭疊著些許藥草。和我們擦身時，她問：「你們去哪里？」
「不去哪，我們散步，」我說，「老太太您去哪？」
「去牧場。」她慢下腳步，把背上的竹簍綁緊。
「大草原？」我又心動了，也許，我們可以跟著她走？「您還要走多遠啊？」
「很近。」她笑著說，「山那邊轉個彎，再走10公里，就到了。」
「10公里？」我和飛力普大驚失聲，「您要走10公里？」
已經近黃昏，老太太獨自背著竹簍，正要走進深山裏去。
「很近啊，」她說，「我的牛和馬都在那兒等著我哪。」
我們就看著她的背影，在山谷中愈來愈小。經過山谷中間一片沼澤時，她彎下腰來似乎在系鞋子，然後穿過那片沼澤，在山路轉彎、松林濃密的地方，不見了。
她是個牧人，用腳測量大自然有如我們用腳測量自己的客廳，大山大水大自然是她天賦的家。旅遊經營者的圈地為店，觀光客的喧鬧囂張──安德列，你有沒有想過，為什麼在第三世界，「開發」就等於「破壞」？用國家的力量進行開發，就等於用國家的力量進行破壞，那種破壞，是巨大的。
這一片香格里拉的土地，聽說都被納入聯合國的文化遺產保護區了。我們在一片野花像發了瘋地狂長的草原邊停下來，想照相；被人喝住：不能照，先交錢！
我恨不得把那人拖過來踹他幾腳。可是──能怪他嗎？
那只笨雞又在叫了，才3點鐘。月亮移了一整格。搞不好，月光也造成雞的失眠。旅館，就在一個山坡上的喇嘛廟旁。金頂寺廟的四周是錯落有致的石頭房子，僧侶的住處，遠看很像地中海的山居面貌。石屋的牆壁因為古老失修而泛黃，更添了點油畫的美感。但是下午我走進去了，在狹窄的巷子裏穿梭了一陣，才看見那些房子破敗的程度。院牆垮了，牆頂長出一叢一叢的野草。窗戶松了，門破了，瘦弱的老狗從門裏進出。一個看起來只有12歲的小僧人在挑水，兩桶水、一根扁擔，扛在肩上；他赤著腳，地上泥濘。
就在那破牆外邊，我們聽見一種聲音從屋裏傳來，低低的、沉沉的混聲，好像從靈魂最深的地方幽幽浮起。那是僧侶的晚課祈禱……
在大廟裏，剛下了旅遊大巴的觀光客，一群一群走過光影斑駁的聖殿，幾個僧人坐在香油錢箱旁，數鈔票；鈔票看起來油膩膩的。
MM
二○○五年九月十日
